Alérgenos de fragancia: la molécula no cambia de apellido

Los 26 alérgenos históricos de fragancia están en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009. Por encima del 0,001 por ciento en un producto que se deja puesto, y del 0,01 por ciento en uno de aclarado, van en la etiqueta uno por uno, además de la palabra colectiva parfum o aroma. El Reglamento (UE) 2023/1545 amplió esa lista, en el recuento del sector hasta alrededor de 80 sustancias. Desde el 31 de julio de 2026, los productos que se ponen nuevos en el mercado tienen que llevar el etiquetado ampliado. La mercancía que ya estaba en el mercado antes de esa fecha tiene hasta el 31 de julio de 2028. El 30 de octubre de 2026, sin perfume es una pregunta de etiqueta y una pregunta de fórmula. Ya no es una palabra de estilo. En BEAUTY FORUM los acordes se pulverizan antes de abrir el anexo. El anexo es lo que van a preguntar en la cabina.

Los 26 son el núcleo, y ya no son todo el deber

El conjunto clásico guarda las moléculas que un perfumista maneja a diario: linalol, limoneno, citral, geraniol, citronelol, eugenol, cinamal, cumarina, farnesol, alcohol bencílico, benzoato de bencilo, salicilato de bencilo, y otras, más los extractos Evernia prunastri y Evernia furfuracea, musgo de roble y musgo de árbol. Dos nombres de este barrio están prohibidos en la UE o empujados a nivel de traza: el hidroxisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído, conocido como Lyral o HICC, y el butilfenil metilpropional, conocido como Lilial. El atranol y el cloroatranol de los extractos de musgo también están muy limitados.

La ampliación de 2023 mete más sustancias de fragancia y terpenos adicionales en el deber de declaración en cuanto muerden los umbrales. Una clínica que en 2026 sigue trabajando con una lista de alérgenos fechada en 2018 infravalora la etiqueta de los lotes nuevos. La casa de fragancia tiene que entregar el desglose actual frente al nivel de uso concreto en el producto acabado. El concentrado solo es el denominador equivocado. Un nivel que parece seguro en el aceite puro puede cruzar el umbral cuando se dosifica en un leave-on, y también ocurre al revés. La aritmética se hace sobre el producto terminado.

El CLP sigue siendo relevante para clasificar materias primas y para la instrucción en el puesto de trabajo. El Reglamento de cosméticos gobierna la etiqueta del consumidor. Leer solo uno de los dos construye o una etiqueta de envase equivocada o una ficha de datos de seguridad equivocada.

La síntesis cambia el origen. La molécula sigue siendo alérgeno

El linalol de lavanda, el linalol de la química del pineno y el linalol de pasos petroquímicos son el mismo alérgeno en cuanto la molécula está presente. La ruta sintética puede cambiar residuos de disolvente, relación de isómeros y estabilidad a la oxidación. No borra el linalol del anexo III. Natural en la etiqueta no es un argumento de protección. Un acorde sintético puede ir más bajo en alérgenos que un aceite esencial cuando simplemente no contiene las moléculas críticas. Puede ir igual de cargado cuando pone los mismos terpenos a dosis más alta, porque esos terpenos son lo que huelen los cítricos, la rosa o el muguete.

La diferencia que importa suele estar en la oxidación. El limoneno y el linalol forman hidroperóxidos, y esos productos de oxidación sensibilizan con más fuerza que los hidrocarburos frescos. La luz, el aire y un frasco abierto en el armario de la cabina desplazan el riesgo sin cambiar la línea de INCI. Un antioxidante en el aceite de fragancia, un envase pequeño, un almacenamiento fresco y un periodo realista tras la apertura son formulación. Forman parte del control del riesgo.

El musgo, los complejos de especia cargados de cinamal y los aceites cítricos a dosis alta siguen siendo los paquetes densos de alérgeno. Un solo éster con límite IFRA puede llevar una de esas ideas dentro de un acorde, con menos componentes laterales declarables. Eso es una decisión de composición del perfumista. Se vuelve decisión de clínica cuando la casa licencia una firma en varios leave-on y los umbrales caen distinto en crema, aceite y tónico.

Sin perfume quiere decir sin parfum, sin aroma, sin aceite esencial y sin olor de enmascaramiento. No quiere decir ausencia de alcohol bencílico de la conservación, ni de limoneno de un extracto vegetal.

IFRA es un límite. La etiqueta es otra cosa

Las normas IFRA, construidas sobre evaluación cuantitativa del riesgo, fijan niveles máximos por categoría de producto. Un certificado vale para una categoría. Una fragancia que cumple en un gel de ducha de aclarado puede sentarse por encima del límite en un aceite facial que se deja puesto, porque la categoría calcula más estrecho. Las clínicas que vierten el mismo aceite de fragancia en aceite de masaje, crema de manos y un difusor de ambiente salen de la base del certificado. El difusor a menudo no es un cosmético. El aceite de masaje sí. Quien está de pie en esa sala ocho horas tiene una exposición laboral que ninguna etiqueta de consumidor captura.

IFRA no sustituye la declaración de la UE. Una sustancia puede estar bajo el límite IFRA y seguir siendo declarable. Un perfume plenamente declarado no es automáticamente conforme a IFRA si la categoría es la equivocada. Las dos cosas van en el dosier de materia prima: estado de la enmienda, categoría, desglose de alérgenos al nivel de uso, y una exclusión clara de HICC y Lilial.

Menos alérgenos es un término relativo. Menos sustancias listadas, una dosis más baja, menos tendencia a oxidarse. El riesgo cero no existe con la fragancia, porque la sensibilización sigue siendo una respuesta inmune individual. Hipoalergénico no es, en el derecho de la UE, una prueba de laboratorio definida de que no habrá reacción. Una casa que usa el claim tiene que poder sostenerlo bajo el reglamento de criterios comunes para las reivindicaciones cosméticas. El historial de alérgenos de la clienta pesa más que cualquier lenguaje de marca.

Una regla honesta de sin perfume en la cabina

Una definición que funciona en clínica tiene cuatro criterios. Ningún componente que hubiera que declarar como parfum, fragancia o aroma. Ningún aceite esencial ni absoluto. Ningún material de fragancia cuyo único trabajo sea enmascarar una base. Y una revisión del INCI restante frente a los alérgenos listados, porque el alcohol bencílico puede ser un conservante, el limoneno puede estar dentro de un extracto, y los complejos que contienen bisabolol traen su propia declaración.

Los extractos vegetales son la brecha habitual. Un extracto que no huele a nada puede contener linalol o geraniol a un nivel declarable en cuanto se cruza el umbral. El proveedor tiene que declarar los alérgenos conocidos del extracto, con la misma lógica que un desglose de fragancia. Imprimir sin perfume sin preguntar al extracto produce una etiqueta. No produce un concepto. Quien compra en BEAUTY FORUM puede pedir ese desglose al nivel de uso en el producto acabado antes de que le pasen el blotter. Una casa que pulveriza primero y calcula después tiene el orden al revés.

Una alergia conocida a fragancia entra en la historia, junto a los productos que se quedan en la piel. Un ambientador que nunca toca a la clienta como crema puede provocar síntomas. La respuesta correcta es apagarlo. Explicar que el olor es natural contesta una pregunta que la ley no hace. Natural nunca fue la categoría jurídica.

El desglose se pide actualizado al Reglamento (UE) 2023/1545, a la concentración de uso del producto terminado. La categoría IFRA se ata al tipo real: un certificado de gel de ducha no carga un aceite facial. HICC y Lilial se mantienen como exclusiones. Los extractos de musgo solo se manejan con un control de límite vigente. La oxidación se cuenta: tamaño de envase, luz, antioxidante, periodo tras la apertura. Los hidroperóxidos no aparecen como línea propia de INCI. Y sin perfume se define por esos cuatro criterios, con los extractos vegetales en la misma consulta de alérgenos.

En el expositor el acorde sigue oliendo a decisión de estilo. En la cabina, a las ocho de la tarde, huele a la categoría que alguien olvidó leer.